Единая коллекция
Цифровых образовательных ресурсов

В период правления Екатерины II в искусстве утвердился новый стиль - классицизм, для которого свойственны простота и естественность форм и линий, чувство меры, элегантность. Однако в декоративно-прикладном искусстве, особенно в костюме 1770 -1780-х гг. влияние рококо полностью преодолено не было. Чрезмерная декоративность, изысканность то и дело проявлялись в новых формах. Шереметева изображена в нарядном "карусельном" костюме, в котором она участвовала в первой российской карусели - конном состязании, организованном по типу рыцарских турниров. Экзотический костюм содержит обилие декоративных деталей и строится на сочетании ярких цветов.

В 1880-е годы сильно затянутый лиф женского платья, укрепленный стальными пластинками, опустился ниже талии, охватывая бедра, и получил название "лифа-панциря". Модным становится применение для одного и того же платья разных тканей. На картине работы Венига К.Б. изображена дама в платье с узким лифом из голубой ткани, со шнипом, опускающимся до уровня бедер, и юбке, подхваченной у бедер бантами. На плечо наброшена накидка с меховой оторочкой.

В гардеробе императрицы были "мундирные платья", в которых она по праздничным дням принимала офицеров гвардейских полков. В этих костюмах сочетались формы господствующей французской моды с элементами старого русского костюма. Императрица изображена в мундирном платье по форме Лейб-гвардии Преображенского полка.

В конце XVIII столетия ассортимент одежды дворянства обогащается одеждой по назначению. Веяния европейской моды нашли отражение не только в парадном платье. Еще в гардеробе Петра I особое место занимали домашние халаты - шлафроки. Известный своими чудачествами Прокофий Демидов, представитель династии богатейших уральских промышленников, изображен на портрете в домашнем костюме или как его называли на французский манер ?? - "неглиже". На нем терракотовый шлафрок поверх жилетки, застегнутой не на все пуговицы, удобные домашние туфли. Его экзотический вид завершает зеленый ночной колпак на голове.

Художественное образование Анненкова не было систематическим. Вступительные экзамены в Академию Анненков не сдал и поступил в студию Я.Ф.Ционглинского. По совету своего учителя в 1911 г. он уехал в Париж, где продолжил обучение в мастерских М.Дени и Ф.Валлоттона. В 1913 г. Анненков дебютировал двумя картинами на выставке Салона Независимых в Париже. Ранний период творчества художника связан главным образом с занятиями живописью ("Желтый траур", "Адам и Ева", "Купальщики", "Автопортрет", все 1910-е. Самым значительным периодом в творчестве Анненкова были послереволюционные годы.В 1920 г. оформлял революциорнные праздники в Петрограде. Анненков был избран профессором АХ. Занимаясь графикой, художник сотрудничал с издательствами "Радуга", "Всемирная литература", "Красная новь", иллюстрировал произведения Дж.Лондона, К.И.Чуковского, Н.Н.Евреинова, рисовал для сатирических журналов. Вершиной его графического искусства стали иллюстрации к третьему изданию поэмы А.А.Блока "Двенадцать". Сам Блок высоко ценил рисунки

Женский костюм украшался всевозможными сортами кружев. Наряду с привозными с Запада, использовались кружева русской работы, которые в большом количестве изготавливались в монастырях. Ассортимент плетеных кружев был очень богат: ко двору поставлялись "блондовые" кружева, серебряные с белым шелком, золотые, украшенные стеклярусом, просто белые. Глафира Алымова, воспитанница Смольного института, пользовавшаяся особым покровительством Екатерины II, одета в роскошное атласное платье богато украшенное кружевами.

Лейб-Хаим Израилевич Розенберг вошел в историю искусств под псевдонимом "Бакст" и русифицированным именем Лев Самойлович. С 1883 года Бакст посещал Императорскую Академию художеств в качестве вольнослушателя. В 1889 г. художник впервые экспонировал свои работы, приняв псевдоним - сокращенную фамилию бабушки по материнской линии (Бакстер). С 1890 года Бакст начал заниматься акварелью в мастерской Альберта Бенуа. 1893-99 гг. он провел в Париже, часто наезжая в Петербург, и упорно работал в поисках собственного стиля. Сблизившись с А.Н.Бенуа, К.А.Сомовым и С.П.Дягилевым, Бакст стал одним из инициаторов создания объединения "Мир искусства" (1898). Известность Баксту принесли его графические работы для журнала "Мир искусства" и оформление театральных спектаклей. На рубеже веков и на протяжении первого десятилетия ХХ века Бакст чрезвычайно активно занимался журнальным и книжным оформлением. Он сотрудничал с таких изданиях, как "Ежегодник Императорских театров", "Художественные сокровища России", "Весы", "Золотое

В конце 1820-х годов искусстве появляется художественное направление, получившее название романтизм, поэтизирующее старину и окружающее ее ореолом возвышенных чувств. В моде влияние романтизма сказалось в основном в заимствовании отдельных элементов одежды эпохи средних веков и Возрождения, что нашло отражение в форме рукавов, воротников, головных уборов. В моде накидки "Вертер" (герой классического романа Гете), чепчики "Шарлота" и воротники "Мария Стюарт". На картине Федора Петровича Толстого, запечатлевшей его квартиру на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, изображены члены семьи художника. Анна Федоровна Толстая, жена художника, изображена в костюме, мотивы которого навеяны эпохой Возрождения - сдвинутый набок большой бархатный берет со страусовыми перьями, красное платье с кружевом, напоминающее костюмы на старинных портретах. Рубашка с широко распахнутым мягким воротником, черный бархатный сюртук - таков романтичный костюм самого Толстого.

Известность И.Я. Билибину принесли иллюстрации к русским народным сказкам, издававшимся для детей: "Царевна-лягушка" (1901), "Василиса Прекрасная" (1902), "Марья Моревна" (1903), былине "Вольга" (1904), к "Сказке о золотом петушке" (1910) А. С. Пушкина. Иллюстрации Билибина узнаваемы. Художнику присущ ни с кем не сопоставимый авторский стиль, основанный на тщательно прорисованном и подробном узорчатом контурном рисунке, расцвеченном акварелью. Тот же стиль использовался художником в журнальной и промышленной графике (открытки, рекламные плакаты, календари), а также в политической карикатуре, которой он занимался в годы первой русской революции. Его же он использовал и в своих театральных работах: оперных спектаклях "Золотой петушок" (1909) и "Садко" (1914) Н. А. Римского-Корсакова, "Руслан и Людмила" М. И. Глинки (1913). Его театральные работы были не менее известны, чем его иллюстрации. Творчество Билибина объединило два, на первый взгляд, не связанных между собой явления отечественной художественной культ

В костюме 1890-х годов широкий размах плеча и утрированный окат рукава сглаживались тонкостью талии под широким ремнем и округлой женственностью бедер, вырисовывавшихся под тканью юбки, стекающей к коленям вниз. Драпировки на время покинули моду. Одна из особенностей моды этого времени - высокий стоящий воротник на косточках, даже в летних костюмах, где его исполняют из кружева. На портрете работы Богданова-Бельского Н.П. мы видим Марию Сергеевну Шереметеву, которая обучалась под его руководством живописи. М.С. Шереметева одета в голубую блузу с рукавами жиго и высоким стоячим воротником. Ее талия затянута широким поясом. Гладкая ниспадающая юбка подчеркивает стройность фигуры и изящество силуэта.

В 1910-е годы основное направление моды было единым для различных слоев городского населения, но у каждой социальной группы оно получает свое толкование. Так платье состоятельных заказчиков отличается дорогими тканями, великолепием декора, искусством портного. Костюм женщины из среды интеллигенции и мелкой буржуазии в основной массе скромнее, практичнее, имеет более короткую юбку, более приспособлен к различного рода занятиям. Становится еще заметнее разница между дневным и нарядным, вечерним, туалетом. Пример такого практичного наряда мы видим на портрете учительницы К.В. Шевелевой-Петцель кисти В.Н. Попова. Силуэт ее костюма соответствует модным тенденциям. Женщина одета в белую блузу и черную юбку. В костюме отсутствуют дорогие ткани, вышивки, воланы и т.п. Единственное украшение - небольшой красный бант на лифе.

Женский костюм в XV - XVII столетиях был чрезвычайно красочным. Верхние рубашки шились из цветных тканей. Такая рубаха именовалась красною, то есть красивою. Рукава рубашки продевались в прорези проймы верхней одежды, поэтому украшению их придавалось особое значение. Поверх рубашки надевали длиннополое распашное платье с широкими рукавами - опашень. Воротники были отдельными, не пришитыми к одежде. Они расшивались жемчугом и шелками. Стоячий и распластанный на плечах воротник назывался ожерельем, то есть окружающий горло (жерло). Парадным головным убором был кокошник. Твёрдая часть кокошника пришивалась к шапочке, которая полностью закрывала голову. Очелье кокошника украшали жемчугом и цветным стеклом, а к вершине прикрепляли покрывало из кисеи, падающее на плечи.?Кокошники также украшали жемчужными поднизями, которые крепились к передней части очелья и спускались на шею и лоб. Богатство праздничного костюма иллюстрирует картина Маковского К.Е., героиня которой одета в красную рубаху с расшитыми зарукавьями,

Младший брат знаменитого Виктора Васнецова, известный гораздо менее, Аполлинарий Васнецов отнюдь не был его робкой тенью, а обладал вполне самобытным дарованием. А. Васнецов становится зрелым и оригинальным мастером, когда обращается к изображению знакомой ему с детства природы Русского Севера. В 1890-х начале 1900-х гг. он пишет самые значительные свои работы: "Тайга на Урале. Синяя гора" (1891), "Сибирь" (1894), "Кама" (1895), "Северный край" (1899), "Озеро" (1902) и др. Это не тихая, поэтичная Россия, но Россия первозданной силы и безудержного размаха, та, что рождает и могучих богатырей-защитников, и лихих удальцов-разбойников. На рубеже веков в творчестве художника возникает новый жанр - особый тип исторического пейзажа, в котором А. Васнецов пытается возродить облик и самую жизнь допетровской Москвы. В решении этой задачи органично соединились Васнецов-художник и Васнецов-исследователь.

Брат Виктора Васнецова художник-пейзажист, Апполинарий Васнецов осознал свое живописное призвание не сразу. Сначала он находился под воздействием народнических идеалов и хотел посвятить свою жизнь просвещению народа. Имя Васнецова - художника стало известно с 1880-х годов, когда его пейзаж "Серый денек" приобрел для своей галереи П. М. Третьяков. В 1880 - 1890-е годы Васнецов много путешествовал по Северу и Уралу. Результатом этих поездок стали его знаменитые полотна "Тайга на Урале. Синяя гора" (1891), "Сибирь" (1894), "Кама" (1895), "Северный край" (1899), "Озеро" (1902), В конце XIX - начале XX века Васнецов увлекся воспроизведением на полотне исторической Москвы. Работал как театральный художник (оформление опер М. П. Мусоргского "Хованщина", "Сказание о невидимом граде-Китеже" Н. А. Римского-Корсакова). Один из основателей "Союза русских художников", Член Московского археологического общества с 1906 года. С 1901 по 1918 год преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где руководил

Большое значение в женском костюме принадлежало головным уборам. Девушки носили распущенные волосы или одну косу, в которую вплетали ленты, золотые и жемчужные нити. С древних времён у девушек головным убором?был металлический обруч. К нему прикреплялись височные кольца и налобные металлические украшения. Вокруг головы повязывали ленту. Иногда ленту наклеивали на твердую прокладку. Такой убор назывался чело кичное или венец. От него вдоль щек спускались рясы, а на лоб - поднизь - пряди из жемчуга с подвесками. Венец мог быть малым и большим, праздничным. Такой праздничный венец с жемчужной поднизью, завязанный сзади шелковой лентой, представлен на картине К.Е. Маковского.

Сшито из кремового атласа. Лиф с большим декольте, удлиненный, драпированный, с очень короткими рукавами. Расклешенная юбка с группой складок по центру спинки украшена шлейфом. Вышито бисером, блестками, стразами и искусственным жемчугом.

Платье из белого атласа с полихромным бархатным цветочным узором. Лиф удлиненный, сильно приталенный, с декольте в форме "каре", рукав "за локоть". Отделано зеленым плюшем, красным бархатом, кружевом и бахромою.

Театральный художник, живописец, график. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1944). Учился в мастерской Вильямс Петр Владимирович Н. Мешкова (с 1909) и во ВХУТЕМАСе (1919-24) у К. А. Коровина, И. И. Машкова, Д. П. Штеренберга и др. Член ОСТ (Общество художников-станковистов; 1925-30). Профессор Московского института прикладного и декоративного искусства (1947). Первоначально занимался станковой живописью (портрет Вильямс Петр Владимирович Э. Мейерхольда, 1925, "Акробатка" 1926), иллюстрировал детские книги. С 1929 работал как театральный художник. В 1941-47 главный художник Большого театра. Для работ 1-й половины 30-х гг. характерно обращение к приёмам станковой живописи, использование декоративного панно-задника ("Пиквикский клуб" по Диккенсу, МХАТ, 1934). В последующие годы стремился к созданию иллюзорной сценической картины.

Российский император, в одежде подражая прусскому королю Фридриху Великому, носил простой виц-мундир - темно-зеленый, однобортный с двумя рядами пуговиц, с низким воротником красного сукна и аксельбантом, шляпу черную треугольную без всяких украшений. Кафтан суконный зеленый с красным отложным триповым (сорт бархата) воротником. На обшлагах - по две серебряные нашивки. Шляпа с плюмажем, золотым позументом, петлицей и кокардой. Перчатки лосиные с крагами. Ботфорты лакированные, со стальными шпорами.

Мужской костюм на протяжении XVIII столетия претерпел изменения только в деталях, став к середине века легче и изящнее. В начале екатерининского правления по-прежнему носили кафтаны (жюстокоры), камзолы (весты) и штаны (кюлоты). Костюм, надетый на первом директоре Академии Художеств А.Ф. Кокоринове, был сшит специально по случаю вступления его в должность. Длинный до колен белый гродетуровый кафтан с собольей опушкой надет поверх атласного камзола с золотым шитьем. На изготовление этого роскошного туалеты ушло годовое жалование архитектора.